Груши в садах встречаются реже, чем яблони. Но как же хочется отведать крупные, румяные плоды, зреющие на ветвях! К радости любителей груш сейчас выведены селекционерами такие сорта, что сочетают в себе зимостойкость, устойчивость к парше, крупноплодность, отменный вкус, да ещё и способность долго храниться.
Выбираем саженец груш
Выбрать сорт, а затем и саженец – дело ответственное. Приобретать саженцы груши лучше в питомниках или у иных проверенных и хорошо зарекомендовавших себя компаний. Наличие у саженца этикетки, где указан сорт, его подробное описание – хороший признак.
По возможности покупайте саженцы, возраст которых до трёх лет.
Если стволик не разветвлён, то саженец однолетний. А двух- и трёхлетние растения имеют разветвления на стволе. Рост однолеток обычно около метра, а толщина – 10 мм. Обратите внимание, чтобы на стволе от середины присутствовали развитые почки, в дальнейшем из них получатся новые веточки. У двухлеток на стебле (его высота около 150 см) должны присутствовать от трёх до пяти боковых веточек, длина которых по 30 см. Осенью ассортимент представленных на продажу саженцев больше, чем весной.
Условия для груши
Намечая на своём участке место для груши, следует учитывать три важных фактора, которые будут в дальнейшем оказывать влияние на интенсивный рост, обильное цветение и плодоношение. Свет, тепло и вода – вот основные условия, необходимые груше.
Свет – если его не хватает, будет затруднён процесс фотосинтеза, а от него очень зависит образование листовой массы. А недоразвитие листвы скажется на других важных процессах – образовании цветков и плодиков. Недостаток солнечных лучей скажется потом и на урожае.
Тепло – его груше необходимо больше, чем яблонькам. И если вы хотите выращивать в своём регионе сорта, не отличающиеся хорошей зимостойкостью, то, скорее всего, придётся их прививать на подвои, характеризующиеся высокой зимостойкостью.
Вода – груше для хороших урожаев требуется достаточный полив. Если влаги мало, то снижается морозоустойчивость посадок, уменьшается количество плодов, ухудшаются их внешний вид и вкус. Но и избыток воды вреден – тогда отмирают волоски корневой системы, на которые возложена функция всасывания. Поэтому груше не подходят места, где грунтовые воды залегают близко.
Чтобы дерево правильно сформировалось, давало много плодов, груше необходимо наличие в почве питательных веществ.
Сбалансированное питание можно обеспечить дереву, своевременно внося в приствольный круг удобрения.
Посадка груши
«Прописывать» грушу на новое место можно и весной, но предпочтительнее это всё же делать осенью. Причём, приступать к посадке лучше после листопада, но до наступления заморозков. Весенней посадкой заниматься надо с 20 по 30 апреля, а если погода позволяет, то и раньше. Это плодовое дерево предпочитает суглинистую, супесчаную, дерново-подзолистую почву. Средние размеры ямы для посадки таковы: глубина 60 см, а диаметр 120 см. На дне вырытой посадочной ямы хорошо порыхлите почву, затем вбейте колышек, чтобы верхняя его часть доходила в дальнейшем до первой веточки на стебле растения.
В почву, которую вы выкопали, добавьте удобрения (компост, перегнивший навоз, торф, фосфорно-калийные смеси), всё тщательно перемешайте. Есть мнение, что минеральные удобрения (калийные и азотные) лучше размещать в самом низу посадочной ямы, чтобы они не контактировали сразу с корнями, после присыпать их слоем земли, а уже потом приступать к дальнейшим действиям.
Если на участке почва кислая, то добавьте ещё известь (или доломитовую муку). Перед посадкой специалисты советуют с растения удалить листья. Связано это с тем, что листья будут продолжать влагоиспарение, а корневая система у растения в этот период пока ещё не функционирует в должном объёме. Если вы заметили, что корни у приобретённого саженца подсохшие, то их следует поместить в ведро с водой примерно на 24 часа. Вокруг колышка сформируйте холмик, а потом с северной стороны колышка ставьте саженец. После посадки корневая шейка деревца должна совпадать с поверхностью земли. Но сначала у только что посаженного саженца корневая шейка пусть располагается на 4 см повыше земли, постепенно почвенная смесь осядет. Высокую посадку можно будет потом подправить, присыпав корешки землёй.
А вот низкую посадку подправлять сложнее – придётся приподнимать деревце с пластом почвы и подсыпать ещё земли. Сажать молодое деревце лучше с помощником. Когда вы будете ставить саженец, расправлять его корешки в яме, то другой человек будет присыпать их землёй, важно при этом не оставлять пустот. Потом землю следует слегка притоптать, утрамбовать. На границе ямы сформируйте валик, чтобы получилась лунка для полива.
Сразу приступайте к поливу, под деревце обычно уходит от двух до трёх больших вёдер. Полив поможет почве осесть, лучше прилечь к корневой системе. Затем легонько привяжите саженец к колышку методом восьмёрки. Замульчируйте область вокруг стволика перегноем, опилками либо торфом слоем 7 см.
Сайт Топ Советов напутствует начинающих садоводов: не кладите на дно ямы свежий навоз, он долго не разлагается, что может привести к заболеванию корневой системы.
Рекомендации по уходу за грушей
Если вы посадили в своём саду однолетний саженец груши, то ранней весной приступайте к его формированию. Для начала на высоте 80-100 см обрежьте свой саженец. На расстоянии 60 см от земли удалите на стебле все почки. Побег, который вырастет из самой верхней почки, будет центральным проводником, а из оставшихся почек обозначатся побеги, которые в дальнейшем окажутся скелетными ветками. Если боковые побеги захотят конкурировать с проводником, то сразу прищипывайте их верхушечки.
Уход за молодыми деревцами состоит из поливов, рыхления почвенного слоя, борьбы с сорняками в приствольном круге, вредителями, предупреждения болезней. Поливать деревья надо по мере подсыхания почвенного слоя, выливая примерно 30 литров воды. После рыхления принимайтесь за мульчирование. В первые годы уделяйте внимание формированию кроны (проводник должен сохранять своё лидирующее положение, побеги надо выравнивать по силе роста).
Со второго года (если считать с момента посадки) весной под свою грушу вносите около 30 граммов азотных удобрений. С четвёртого года в осеннее время при перекопке вносите органику (10 кг), 30 граммов фосфорных и 20 граммов калийных удобрений. После цветения можно внести на квадратный метр 10 граммов азотных удобрений. Годятся подкормки из разведённых курьяка или навозной жижи. Не забывайте перед подкормками хорошо увлажнить почву под деревом.
Ещё один рекомендуемый способ внесения подкормок – их закладывание в заранее прокопанные кольцевые канавки, глубина которых 40 см. Для груши эффективны внекорневые подкормки, проводимые путём опрыскивания кроны растворами, содержащими питательные вещества. Сульфат калия в виде 2% раствора и суперфосфат в виде 2% раствора используют для усиления роста, формирования урожая, чтобы повысить морозостойкость. Опрыскивания грушевых деревьев 1% раствором мочевины производят через 10 дней после их цветения и спустя ещё 10 дней. Груша также нуждается и в микроудобрениях.
При нехватке магния в почве останавливается рост, происходит побурение листьев вдоль жилок полосками, их опадание с плодоносящих веток. При недостатке цинка плоды мельчают, наблюдается розеточность. Когда нет меди, то отмечается увядание листочков на концах побегов, а через некоторое время могут отмереть и сами побеги. Если мало бора, то отмирают побеги, засыхает верхушка дерева. Нехватка марганца ведёт к хлорозу листьев. Часть микроэлементов растения могут получать из золы, навоза, сидератов (так называемых зелёных удобрений).
Стоит отметить, что годичные приросты у грушевых деревьев более сильные, их желательно обрезать на одну четвёртую, чтобы на них образовывались разветвления.
Обрезка плодоносящим деревьям нужна, чтобы повысить урожайность и улучшить качество плодов. По мере старения дерева приходится прибегать к укорачивающей обрезке, она позволяет усилить рост и дальнейшую закладку плодовых образований. Такую обрезку проводят через каждые четыре года по всей периферической области кроны. Внутри кроны ветви можно подвергнуть частичной подрезке на последний годичный прирост средней длины.
Чтобы уберечь деревья от солнечных ожогов, ежегодно ранней весной проводят побелку стволов и зону развилки скелетных веток раствором извести. Некоторые вместо неё используют специальную белую водно-эмульсионную краску с надписью «ВД-КЧ-577».
Чтобы плоды летних сортов были хороши на вкус и дольше хранились, снимать с дерева их рекомендуется чуть недозрелыми. Они непременно дозреют через четыре дня. Осенние груши обычно снимают зелёными, твёрдыми. В процессе хранения они меняют цвет, становятся мягче, вкуснее.
О болезнях и вредителях
Напомним, что основные болезни груши – это плодовая гниль, бактериальный рак, парша, септориоз, ржавчина. О том, как распознать и бороться с этими напастями, МирСоветов уже пояснял в статье «Болезни груши». Из вредителей опасность представляют: тля, плодожорка, цветоед, пилильщики, галловый клещ, грушевая медяница.
Если они докучают в больших количествах, то придётся использовать такие препараты, как «Актара», «Каратэ», «Фастак», «Децис». Специалисты советуют ранней весной или осенью проводить искореняющее опрыскивание таким раствором мочевины: 10 литров воды+800 граммов средства.
Если удачно выбраны сорта, созданы подходящие условия, то груши непременно будут радовать обильным урожаем. Рекомендуем вашему вниманию статью Вишня, посадка и уход
